Volvemos a Túnez… y algo ha cambiado

Texto y fotos: Dirk Schäfer

Como el clásico de Nochevieja «Cena para uno», nadie quiere verlo porque siempre es lo mismo, pero al final siempre resulta divertido. Es lo que ocurre con muchos viajes a Túnez. Ferry a Túnez, de vuelta al sur arenoso, 10 días de diversión y luego de vuelta a casa. Pero después de la Primavera Árabe, Túnez ha cambiado. Es hora de romper finalmente con «el mismo procedimiento del año pasado».

Rodamos nuestros enduros por la estrecha entrada del encantador y oriental hotel Sidi Bou Fares hacia los abultados adoquines de la vieja ciudad de Sidi Bou Said. La entrada de nuestro hostal era tan estrecha que tuve que aligerar el equipaje de mi 690 para que cupiera. Después, Guido y yo nos volvimos a atornillar las maletas cuando oímos la inconfundible jerga de los visitantes del oeste americano detrás de nosotros. «¡Asombroso!» «¡Qué aventura!» «¡Absolutamente fantástico!» Nos sentimos como si estuviéramos a punto de entrar en el Dakar. Horas más tarde, me recordaría esa pequeña charla que conmueve el alma.

¿ESTO ES REALMENTE EL NORTE DE ÁFRICA?

Las suaves colinas onduladas rebosan de frutales verdes mediterráneos. No es de extrañar, después de todo, todavía estamos en la altitud geográfica de Sicilia. Mientras mis cuatro amigos tararean relajadamente delante de mí, mis pensamientos ya se deslizan por la primera etapa de la pendiente. ¡Y de repente oigo este sonido!

Me di cuenta enseguida. Un fuerte zumbido, tambores metálicos… Un momento después, la rueda delantera del 690 se desliza hacia la izquierda. Con suerte, puedo recomponerme y en ese momento el zumbido se detiene. ¿Qué fue eso? ¿He pisado algo? ¿Ha chocado contra el protector del motor? Estoy mirando por el espejo retrovisor. No hay nada allí. Este incidente no me ha dejado en paz. Me doy la vuelta mientras mis amigos siguen conduciendo sin notar mi ausencia.

¿Pero que ha pasado entonces? Oh, no importa. Compruebo todo y le doy a la KTM para alcanzar al resto de pilotos. Esperan en el punto donde nuestra pista de entrada se bifurca en el asfalto, me ven llegar y podrían empezar a correr. Pero no lo hacen.

«¿Qué le pasa a su maleta?» Miro a la izquierda y no puedo ver nada inusual. «¡Al otro lado!». ¡Santo cielo! ¡La maleta no está! Me lleva medio segundo darme cuenta. El sonajero metálico era la maleta que se separaba de la maleta y probablemente todavía tenía contacto con la cadena antes de que se perdiera en la inmensidad del manantial tunecino. Y con ella el portátil, el equipo de cámara, la llave del apartamento, además de los trozos. Todavía estoy tieso de horror, Guido ya se ha dado la vuelta y está dando una vuelta que se convierte en una carrera por el portátil y la maleta.

Debe haber unos treinta kilómetros hasta alcanzar la maleta. ¿Cómo pudo perderse? Ahora lo entiendo: esta mañana, en el albergue. ¡La charla con los americanos! La maleta se habrá caído hace tiempo y ahora es como un cofre del tesoro en mitad del camino. Me encuentro a Guido más adelante. Ha perdido el ritmo, buscando en el campo una caja de plata. Pero sé exactamente dónde debe estar. Paso a Guido y ahí, a la izquierda, hay algo que brilla con el sol. ¡Sí, ahí está!

A lo lejos, veo una meseta creciendoen la tierra ondulada cerca de la frontera argelina. Sigo pensando en las maletas. ¿Cuánta suerte puedes tener? Esta maleta está intacta, sólo unos pocos pedazos de aluminio. No tendría más suerte ni saliendo ileso después de una caída a 100 kilómetros por hora. Pero… ¿Quizá he agotado ya mi suerte para este viaje?

Paramos en Kasserine. Con la Primavera Árabe, un carguero con hornos de pizza debe haber venido por aquí. La pizza se ofrece en todas partes. Margerita, Funghi, Quattro Formaggi y Tonno. Sobre nuestra terraza restaurante viven estudiantes de la universidad de Kasserine. Desde que las motos están en la terraza de la pizzería, las chicas están tiradas en las ventanas. Sonrisas traviesas, saludos tímidos. Túnez ha cambiado.

DE REDYEF, ES UNA VERDADERA EXPLOSIÓN

El obstinado descenso a la llanura de los Chotts, en los lagos salados, se domina rápidamente. El cielo con su azul profundo sugiere que el cruce del Chott el Djerid no será más que un paseo. 50 kilómetros a través de la traicionera corteza de sal.

Lo que nunca nos atrevimos a hacer en los años anteriores es ahora, a pesar de toda la precaución, un riesgo. El aire parpadea como sobre un fuego de Pascua. La sensación de espacio y velocidad se deja atrás en Tozeur, en el borde del chott. Comprobamos el velocímetro: 90 km/h. Es obvio que vamos demasiado rápido. ¿Dónde están los demás? Como una formación de grullas en el cielo, se ciernen aquí abajo justo encima del lago endurecido. Tienen el corazón a punto de estallar.

Un ascenso tras otro cae detrás de nosotros hasta que llegamos a la cima. Ahora nada se interpone en el camino de la Direttissima a Douz. Ni siquiera la entrada a campo a través del legendario Ksar Ghilane.

DE VUELTA A LA COSTA, A MAHDIA.

El Mediterráneo salpica suavemente contra las rocas de la ciudad vieja. Sobre cientos de tumbas de días pasados, el resplandor del fuego de los círculos del faro de Mahdia. Hace 1000 años Mahdia era la poderosa capital de los gobernantes fatimíes. Hasta que se fueron para fundar un imperio aún mayor en Egipto. Es poco probable que Túnez se haga más grande. Pero tal vez después de la revolución, el país tendrá una nueva identidad. Ya tiene una nueva cara.